JUNTOS À POPULARIDADE CRESCENTE DE UM MECANISMO DE RELÓGIO COMPLEXO, OS MESTRES ABREM TODAS AS NOVAS FORMAS DE DECORAR O DIAL. Parece que a cada ano os artistas inventam algo inesperado, prontos para atacar nossa imagem com uma escolha de materiais e filigrania de técnica. Portanto, a maioria desses técnicos já é bem conhecida. SIMPLESMENTE ANTES DE DECORAR, NÃO OS DÍGITOS, E A COBERTURA DAS HORAS DO BOLSO, E POR ISSO, ELES ESTAVAM ANTES DE PARTIR NA FRONTEIRA DE ESQUECIDOS.
Grisaille
Se as técnicas de esmalte, como Grand Feu, Champleve e Cloisonne, eram conhecidas pela humanidade desde tempos imemoriais e nunca foram particularmente esquecidas, então uma verdadeira revolução na história dessas técnicas ocorreu no século 15 em Limoges francês, onde os mestres propunham aplicar o pó com óxidos em um primer de esmalte já revestido. Tornou-se possível simplesmente desenhar com um pincel sem contornos preliminares no metal. Assim nasceu uma miniatura no esmalte. Hoje, os artesãos que sabem trabalhar com essa técnica são quase mais famosos que os relojoeiros mais famosos - por exemplo, Anita Porsche, que criou a maioria dos mostradores da coleção Patek Philippe e colabora com algumas casas. Uma das técnicas de Limoges mais raras e mais bonitas é Grisaille, que lembra a pintura "no negativo". O esmalte branco é aplicado camada por camada em um fundo escuro (óxido de silício), criando as melhores transições de tons, o que torna a imagem volumosa. Portanto, para criar uma série limitada de Vacheron Conastantin Metiers d'Art Hommage à l'Art de la Danse, os mestres da manufatura de Genebra precisavam aplicar 12 camadas com disparo a uma temperatura de 1200 graus.
Turquesa
O esmalte é o parente mais próximo de vidro e porcelana obtido pela mistura de cristais de silício, bórax e magnésio. Ao adicionar óxidos de vários metais, ele pode ser pintado em cores brilhantes e, quando aquecido, o esmalte derrete como vidro. Foi exatamente assim que a técnica de decoração de esmalte Grand Feu (ou "grande chama", na Rússia, era conhecida como esmalte)) surgiu na antiguidade, o que a princípio era muito semelhante ao revestimento de jóias. Entre os mestres do Egito Antigo, Índia e China, uma mistura de magnésio e cobalto, aquecida a uma temperatura de 1200 graus, que após a solidificação se transformou em um material homogêneo cintilante de cor azul profundo, era especialmente popular.
Posteriormente, em Bizâncio, sua própria variedade de Grand Feu apareceu, mas em vez de azul escuro, era azul brilhante, e esse tipo de esmalte foi chamado de turquesa. O segredo da turquesa pura foi apreciado pelos ourives. O lendário Bulgari foi o primeiro a lançar a Serpent Watch em 1965, completamente coberta com um Turkuaz e equipada com o menor calibre Jaeger-LeCoultre do mundo. E este ano, as flores turquesas de esmalte turquesa adornavam o mostrador romântico de um modelo exclusivo da coleção Attrapemoi ... si tu m'aimes de Chaumet.
Granulação etrusca
No piso do porão do Museu do Louvre, no salão etrusco ou no Museu Nacional dos Etruscos "Villa Giulia", em Roma, você pode ver muitas jóias magníficas e até utensílios domésticos decorados com granulação, ou "grãos" - um padrão de bolas de ouro multicoloridas. Essa técnica era conhecida no Egito antigo, mas os etruscos alcançaram habilidades especiais nela. Durante muito tempo, foi realmente considerado perdido, até que no século 19 alguns ateliês de jóias florentinos o reviveram.
Os grânulos de ouro provaram ser a decoração perfeita para as capas de relógios de bolso: na boutique de Genebra Vacheron Constantin, você pode ver um modelo luxuoso da época em que a granulação é combinada com esmalte colorido e pedras preciosas. E quando a casa Cartier decidiu lançar os primeiros relógios modernos nessa técnica, os artesãos não precisavam decifrar as tábuas etruscas - bastava recorrer aos arquivos de cem anos atrás. Na Granulação Rotonde de Cartier Panthere, o mostrador da caixa em ouro de 42 mm é decorado manualmente com miçangas de tamanhos diferentes de ouro de 22 quilates, que juntos formam a imagem da Pantera - o símbolo do totem da Cartier.
Mosaico florentino
No século XVII, joalheiros de Florença descobriram uma maneira completamente nova de embutir: em vez de inserir até mesmo minerais facetados nos sulcos geométricos correspondentes, começaram a seguir a forma natural das pedras, "coletando" fotos inteiras delas. Como geralmente acontece, o princípio de "ser natural" se transformou em um trabalho complexo e trabalhoso. As propriedades naturais dos minerais atuavam como meio pictórico: transições de tonalidade e cor, inclusões, estrias e até fissuras.
O principal material para a criação de mosaicos florentinos tornou-se semiprecioso, principalmente as chamadas pedras "duras", por exemplo, cristal de rocha, quartzo e vários tipos de mármore. Obviamente, essa técnica decorativa é mais adequada para decorar objetos grandes, por exemplo, faixas de relógios de interiores, mas nos últimos anos, artistas em busca de novas ferramentas finas conseguiram adaptar "quebra-cabeças" em miniatura feitos de pedras preciosas a relógios de pulso.
A Van Cleef & Arpels usou o grisaille para pintar os mostradores dos mostradores Midnight Nuit Boreale e Midnight Nuit Australe de 2014 nos mapas celestes dos hemisférios norte e sul
O mestre russo, Konstantin Chaykin, membro da Academia AHCI, criou a linha de relógios Levitas, onde um mostrador transparente em forma de crescente é emoldurado por um padrão florentino de jade, malaquita, opala e lápis-lazúli. E Harry Winston na coleção deste ano Avenue C Precious Marquetry, em vez de pedras, usou pedaços de nácar com diferentes cores e texturas
Mãe de pérola pintura
Como você sabe, a coleção da corte imperial chinesa, até ser roubada durante as guerras do Kuomintang, incluía centenas de horas, caixas e caixas de rapé com miniaturas de esmalte e pérola. O princípio de aplicar um padrão à madrepérola é parcialmente semelhante ao esmalte: o mesmo fundo multicamada pontual e a introdução gradual de tons - no entanto, é mais complicado e demorado, porque a estrutura da casca é muito frágil e tende a delaminar durante a queima. Qualquer movimento incorreto ou imprecisão nos cálculos ao criar uma miniatura perolada pode levar à morte de todo o trabalho. Por exemplo, Andre Martinez, o principal especialista moderno em pintura em madrepérola, precisa de 250 horas para criar um esboço na superfície do mostrador. Nesse caso, o mestre não sai do microscópio.
O processo de criação de uma miniatura no esmalte leva oito etapas longas e trabalhosas, por exemplo, para a fabricação do modelo Bovet Amadeo Fleurier, 43 anos do cavalo, dedicado ao ano do cavalo.
Baixo-relevo em madrepérola
"Mãe de pérolas", como o nome mãe de pérola é traduzido de várias línguas, é considerado um dos mais antigos materiais naturais decorativos. Na Roma antiga, a madrepérola era um símbolo de poder e sabedoria; os talismãs eram feitos dela, porque acreditavam que isso traz boa sorte. Madrepérola tem uma desvantagem significativa - é bastante frágil. Portanto, os baixos-relevos esculpidos desse material fino e em camadas exigiam muita atenção e arte, pelas quais os artesãos chineses eram especialmente famosos. Os relojoeiros modernos se voltaram para sua experiência.
Desde a época da coleção Four Seasons, a Van Cleef & Arpels observou que um disco de madrepérola esculpida, flutuando acima de um padrão de esmalte, confere a toda a composição leveza e sofisticação. Essa técnica também foi usada na coleção de 2014 do Lady Arpels Zodiac, na qual 12 modelos representam todos os signos do zodíaco. A coleção é dividida em quatro elementos, de acordo com o esquema de cores, e em cada um deles existem elementos volumétricos aéreos feitos de madrepérola esculpida, representando nuvens, ondas, folhas ou línguas de fogo.
Criando um modelo Bulgari Bulgari Tourbillon Il Giardino Tropicale que combina madrepérola com esmalte cloisonne e incrustações exigidas trabalho titânico
Renda
A arte da lesão - tecelagem de rendas - é incrivelmente diversa. Na Idade Média, quase todas as regiões da Europa tinham sua própria técnica de tecelagem original (famosas rendas de Bruxelas e flamenga, tutoria irlandesa, renda veneziana convexa, tatting e assim por diante). É impossível imaginar a alta moda sem renda, e não é de surpreender que a Chanel tenha encontrado uma maneira de trazer essa arte arejada para assistir as coleções. A nova linha deste ano apresenta dois modelos exclusivos da Mademoiselle Prive Decor Camelia Brode. Camélias de fios de ouro, pérolas e lantejoulas de ouro adornam os dois mostradores criados pelos mestres do estúdio Lesage. Cada um dos modelos é apresentado em uma única cópia.
Marqueterie
O mosaico de madeira, ou "marchetaria", atingiu seu auge na França, no século XVII - na era do classicismo. Essa técnica original de desenhar lascas finas, diferindo em cor e textura (na verdade, como um mosaico florentino para madeira), era muito popular na decoração de móveis. Na relojoaria moderna, a palavra Marqueterie tornou-se habitual para significar quase qualquer mosaico (aparentemente porque parece incomum), mas historicamente se trata de decorar o mostrador com um padrão de madeira. Os líderes de hoje em pintura de lascas são Patek Philippe e Cartier. Em 2011, a First House lançou uma edição limitada Tiger Marquetry e, um ano depois, desenvolveu a idéia lançando o relógio Calatrava Rabbit. Para Cartier, os mostradores representando um leão, um urso e um panda foram criados pelo artista Jerome Butteson. A Hermes House não foi cativada por motivos de animais e se limitou ao modelo Arceau Marqueterie de Paille com um mostrador inspirado em parquet. A paixão pelo mosaico de madeira da marchetaria não foi poupada por Michel Parmigiani.
P.S. Plumasserie
Há dois anos, um colecionador que visitou uma exposição em Basileia após um longo intervalo exclamou perplexo: "Por que agora todos adornam os mostradores com penas? Eles realmente ficaram sem diamantes?!". Os diamantes, é claro, são eternos, mas recentemente descobriu-se que as jóias feitas com os materiais mais frágeis e biodegradáveis - penas, pétalas de flores (Cartier) e asas de borboleta (ArtyA) se tornaram cada vez mais populares.
A arte da Plumasserie, ou tecelagem de penas de pavão, era muito popular no século 19, mas saiu de moda com as crinolinas. Hoje pertence a algumas unidades. A primeira foi a artista parisiense Nelly Saunier, que em 2012 criou mostradores para a coleção Harry Winston Feathers. A Dior introduziu o rotor decorado com penas na coleção VIII Grand Bal Plume, e este ano a marca Corum apresentou o Feather Watch com um mostrador de penas de pavão. Aparentemente, em uma combinação de ouro maciço e penas efêmeras, a metáfora do tempo indescritível é mais claramente revelada.
Dois anos atrás, um colecionador que visitou uma exposição em Basileia após um longo intervalo exclamou perplexo: "Por que agora todos adornam os mostradores com penas? Eles realmente ficaram sem diamantes?!"
